长期用 a 醇真的对皮肤好吗？ 第1页

在众多的抗衰化妆品成分中，我们经常看到视黄醇，也就是A醇。甚至可以说，在缓解衰老成分排行榜中，A醇和胜肽，玻色因常年位居前三甲。身为一个肝论文肝到对每个化妆品的成分也要循证挑法的学术狗就曾为了老婆的护肤计划，认真仔细地探究过A醇是否究竟有“神奇”的抗老效果。

1.A醇：世界公认有效的缓解衰老成分之一

A醇是维生素A大家族中的一员。当然，维A家族还包括视黄酸（A酸）、视黄醛（A醛）、以及多种视黄醇酯(A酯)等^[1]。

事实上，真正在皮肤缓解衰老面起作用的是A酸。但外源性补充的视黄醇、视黄醛、视黄醇酯类都需被皮肤表面上的酶转化为视黄酸后，与视黄醇受体结合发挥生物活性。比如，外源性补充视黄醇存在复杂性，经历两个步骤转化成视黄酸，被乙醇脱氢酶催化转变为视黄醛，视黄醛进而被快速氧化成视黄酸，同时，视黄醇向视黄醛的转化又是可逆的。但视黄醇也可以脱氢后变为3，4-脱氢视黄醇，称为维生素A2^[2]。

但不是所有的A醇都能同时转化，转化过程会受到酶活性、局部传递和稳定性的限制，又会伴随会一定程度的浪费，且在代谢转化过程中活性会衰减^[3]。所以，A醇不像维A酸那样有效。

但A酸效果好，却并不一定适用性强。根据该类化合物的安全性及在皮肤上的转化路径的复杂程度和功效^[4]，虽然视黄酸效果是好，但是其副作用太大^[5]，也许还没等到起效，早已经刺激地泛红、脱皮、发热、刺痛，最后得不偿失，所以规定视黄酸更多用于医用中，化妆品中不允许添加。

因此综合安全性和功效，视黄醇和视黄醇棕榈酸酯则成为了目前化妆品中常用的成分。

2. A醇的缓解衰老机制

我们的表皮层是由皮脂膜和角质层形成细胞共同组建的“砖块模型”而形成，像一面围墙般保护着皮肤，围墙内有条不紊地进行细胞生产的各类活动。

但随着年龄的增长，表皮层变薄，视黄醇和视黄醇酯类作为信使能促进表皮基底层的角质形成细胞增殖，刺激表皮角质细胞生成，大大解决由于年龄增长皮肤变薄的问题^[6]，还能促进角质层细胞的更新，最终使得皮肤表面的角质层更加坚实而有序,皱纹和色素沉淀也能淡化不少^[7]。

胶原蛋白的表达与皮肤有着密切的关系，增加胶原蛋白合成一定程度上可以改善和维持肌肤年轻。多个临床研究表明，视黄醇能刺激纤维组织母细胞合成胶原蛋白，减少胶原蛋白的分解老化，让肌肤再次充满胶原蛋白，填满已经出现皱纹和松弛的部位^[8]。

虽然A醇确实能有效缓解老化，但如何选择最适合自己的A醇护肤品呢？还是得看根据皮肤自身到底需要多少A醇，即尤其是长期使用的情况下，根据自身肤质、肌肤问题和对A醇的耐受度等，每个人对A醇的耐受度不同，多次尝试并观察皮肤反应，得知自己合适何种浓度的A醇，再合理使用。

3. 长期使用A醇的前提：选择适合自己的A醇浓度

并非所有浓度都适合每个人的肌肤，有些人的皮肤确实只能承受低浓度的A醇，特别是每天使用的情况下。但千万别小看低浓度的A醇，早在1995年，发表在著名的皮肤科研究期刊(Journal of Investigative Dermatology)的文章研究久表明，0.01%浓度的维A醇就开始促进视黄酸结合蛋白的表达，开始起效^[9]。

目前市面上的A醇护肤品的含量一般为0.1%-0.5%。0.1%维A醇缓衰老效果会比超低浓度更为明显。一项为期8周的双盲、对照、随机临床研究纳入了64例面部中度光损伤的女性，分别接受含0.1%视黄醇的稳定润肤霜和不含视黄醇的测试。结果显示，八周后，0.1%视黄醇润肤霜在改善皱纹、色素沉着、弹性、紧致度和整体光损伤等各种方面明显有效，且对比在第4周时显著，到第8周时逐渐改善^[10]

Malwina Zasada等人评估0.3和0.5%浓度视黄醇对面部皮肤的恢复作用，以及对皮肤亮白和弹性的改善。两种浓度下，皮肤颜色显著改善，色素沉着减少，皮肤水合作用显著增强。治疗12周后，皮肤在自我评估中普遍具有更好的弹性和光滑^[11]。

虽然按照目前中国《已使用化妆品原料目录（2021年版）》视黄醇作为驻留类产品最高历史使用量（%）可以到1%。这一含量其实属于猛药级别的视黄醇添加量，绝大多数情况下，皮肤会无法承受，出现发红、脱皮，要记得及时停用，继续调整为原本使用的低或中等浓度A醇产品。所以建议在使用A醇時就要先从较低浓度开始尝试，不要一下子就用高浓度的，先让皮肤建立一定的耐受性，合理使用、正确使用。

4.护肤结果也取决于转化率和稳定度

此外，维A类护肤品是否有效，还要看两点。第一看转化为A酸的转化率。视黄醇转化成维A酸的量受限制，并非外用视黄醇的量越多转化量越多，超出转化量，视黄醇会倾向于转化成视黄酯。

第二类视黄醇化合物通常不稳定，对光比较敏感。以视黄醇为例，视黄醇的四烯侧链，特别容易接受光波的能量，紫外线很容易把能量传递给它，使其结构发生改变而损失活性。现代科学家可通过侧链修饰就来解决这一问题，比如引入频哪醇修饰基，形成羟基频哪酮视黄酸酯（HPR），整体结构就稳定得多了。这也很好的解释了在现在热捧的“早C晚A”护肤技术中，晚上才使用VA成分的化妆品的原因，但早C晚A也不一定适合每一个人，如果你皮肤不耐受，就会适得其反。

5. 新A醇精华，一瓶解决所有传统A醇“小缺陷”

含维A缓衰老产品形形色色，最后我坚定地选择了Skin lane肌侣时谧新A醇精华，真的算是拯救了自己问题肌肤的大救星了。Skin Lane本身就是新锐的抗初老品牌，从人体自身皮肤出发,多维度制定护肤方案，自主研发出高效护肤缓解衰老产品。每一项配方中的成分都要它自己的用处，都能帮助重启肌肤内动力，塑造肌肤年轻。

这款精华里最核心的成分就是新A醇HPR。传统维A家族成员都不太稳定、容易失活，很容易在高温和光照下降解。羟基频哪酮视黄酸酯（HPR）的独特结构使稳定性大大增强。有研究通过分别在25℃和40℃对HRP进行光照刺激，发现25℃下六个月后，HPR仍保持95%的初始含量，40℃也具有极高的化学稳定性，3个月后97%的初始含量保持不变[12]。基于此，Skin lane肌侣时谧新A醇精华没有光敏烦恼，不容易被氧化失效，白天也可以用，实现早A晚A（即早上使用VA成分化妆，晚上也接着使用），为你的肌肤实现全天候抗初老。

5.2 HPR无需转化，直接转化，大大地提高抗衰老效果

HPR因结构中保留了A酸尾巴中的羰基，只是用一个含有酮基的基团来保护A酸，换言之，它可以在不脱掉这个“保护基团”的情况下，就能直接与相应的类视黄醇受体结合（也就是不需要体内长时间转化，即用即发挥作用），同等浓度下，能有效的减少细纹和皱纹，淡化色斑。

5.3 0.5%新型A醇HPR，安全合理

配方里采用0.5%的HPR浓度，也是经过反复的实验证明得到的。经细胞划痕实验与结果图显示，HPR具有促进细胞迁移的作用，且当浓度为0.5 ppm时效果最好，与对照组相比，具有显著性差异。

5.4 其他优质成分：A-P-S三层链路，由内而外提升肌底，淡化细纹紧致皮肤

多重缓解衰老成分为肌肤保驾护航。A指新型A醇HPR, P指3.5%六胜肽，有类肉毒杆菌的功能，可预防皮肤表面纹路的形成，同时刺激皮肤胶原蛋白的合成，达到抗皱作用。S指0.1%印度龙胆草提取物，在护肤品里主要作用是皮肤调理剂，气味抑制剂，风险系数为1，可以放心使用，修护脆弱肌底，促进肌肤更新。

随着年龄的增大又加上因为工作关系经常熬夜，别看我是一个男生，但我对化妆品的选择上格外谨慎，生怕选错产品。Skin lane肌侣时谧新A醇精华真的给我新鲜体验，新型的滴头设计，取量更精准、方便。肤感简直赞不绝口，用着完全不黏腻，温和不拔干。

坚持一周后，就开始感觉自己全脸的细纹好像有在明显减少，坚持使用28天后，面部不再像之前那么松垮，表情纹、法令纹减淡了很多，皮肤能维持在稳定状态了，夜班工作完也没有之前看起来那么憔悴了。

6.HPR ：人类高质量维A

总之，HPR作为第三代新型的类视黄醇衍生物，它刺激性更小，稳定性高，但效力很高，兼具功能和温和度于一体，直接帮助跨入早A晚A的时代，已经逐步受到国内外化妆品企业的青睐，但还是那句话，合理选择适合自己的维A化妆品，一起保持冻龄肌。

参考

1. ^ Zasada M, Budzisz E. Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments. Postepy Dermatol Alergol. 2019 Aug;36(4):392-397.
2. ^ 黄晓燕，李晓燕，李晓燕，等。视黄醇与维生素A的关系研究[J]。中国生物医学工程学报，2013,30 (4):458 - 461
3. ^ Johnson W Jr. Retinol and Retinyl Palmitate. Int J Toxicol. 2017 Sep/Oct;36(5_suppl2):53S-58S.
4. ^ 赵冰怡,丛琳,李雪竹.视黄醇及视黄醇酯类在化妆品中的应用研究[J].当代化工研究,2020(18):112-116.
5. ^ Wyatt Shields C,White J P,Osta E G,et al. Encapsulation and controlled release of retinol from silicone particles for topical delivery[J]. Journal of Controlled Release, 2018: S0168365918301536.
6. ^ Bataillon M, Lelièvre D, Chapuis A, Thillou F, Autourde JB, Durand S, Boyera N, Rigaudeau AS, Besné I, Pellevoisin C. Characterization of a New Reconstructed Full Thickness Skin Model, T-Skin™, and its Application for Investigations of Anti-Aging Compounds. Int J Mol Sci. 2019 May 7;20(9):2240.
7. ^ 郭琇婷,徐芝兰,刘洁薇,等.维生素A及其生理功能的研究现状[J].微量元素与健康研究,2018,035(6):62-64.
8. ^ Kong R, Cui Y, Fisher GJ, Wang X, Chen Y, Schneider LM, Majmudar G. A comparative study of the effects of retinol and retinoic acid on histological, molecular, and clinical properties of human skin. J Cosmet Dermatol. 2016 Mar;15(1):49-57.
9. ^ Kang S, Duell EA, Fisher GJ, Datta SC, Wang ZQ, Reddy AP, Tavakkol A, Yi JY, Griffiths CE, Elder JT, et al. Application of retinol to human skin in vivo induces epidermal hyperplasia and cellular retinoid binding proteins characteristic of retinoic acid but without measurable retinoic acid levels or irritation. J Invest Dermatol. 1995 Oct;105(4):549-56. doi: 10.1111/1523-1747.
10. ^ Tucker-Samaras S, Zedayko T, Cole C, Miller D, Wallo W, Leyden JJ. A stabilized 0.1% retinol facial moisturizer improves the appearance of photodamaged skin in an eight-week, double-blind, vehicle-controlled study. J Drugs Dermatol. 2009 Oct;8(10):932-6.
11. ^ Zasada M, Budzisz E, Erkiert-Polguj A. A Clinical Anti-Ageing Comparative Study of 0.3 and 0.5% Retinol Serums: A Clinically Controlled Trial. Skin Pharmacol Physiol. 2020;33(2):102-116. doi: 10.1159/000508168. Epub 2020 May 19.
12. ^ Temova Rakuša Ž, Škufca P, Kristl A, Roškar R. Retinoid stability and degradation kinetics in commercial cosmetic products. J Cosmet Dermatol. 2021 Jul;20(7):2350-2358.

真的好。

有些东西的发现，是改变一个领域或者行业的。

A醇这个成分就是。

不管是视黄醇、A醇还是什么其他称呼，归根结底，是维A酸的衍生物。

维A酸不是一个新成分，只是在护肤上发现这个东西抗老效果不错，于是开始研究，最后演变为现在的A醇，甚至衍生出“早C晚A”的护肤理念。

所以这样的理念正确吗？

长期使用A醇都有哪些好处？

可以怎么来使用A醇这一类产品？

来，医学成分护肤博主来给你解答。

A醇护肤的基本原理？

说到底，A醇这股风，还是皮肤科自己搞出来的。

不论是A醇、A醛，最后起作用的还是维A酸。

维A酸，又名视黄酸，主要用来应对顽固性痤疮等皮肤问题。

视黄酸的原理很多，包括影响表皮细胞的生长、促进表皮细胞分裂增殖、促进表皮细胞分化及颗粒层向角质层分化等。

同时，视黄酸还可以减少黑色素形成、抑制皮脂腺分泌、调节皮肤免疫细胞（特别是朗格汉斯细胞）的活性。

总的来说，视黄酸广泛参与了皮肤的各项新陈代谢过程，对促进皮肤新生、减少皮肤问题具有比较明显的作用。

但是，好药往往药效猛，视黄酸也不例外。

这个成分本身的刺激性非常强，上脸以后轻则干燥、刺痛，重则红斑、脱屑。所以，即使是药用的视黄酸，也通过剂型调整了，降低刺激性。

正因为刺激性这么强，视黄酸是不适合作为每日的护肤品成分进行添加的。

但这么好的成分不能浪费，于是科学家们找到了维A酸的前体，A醇、A醛、A酯。

学过有机化学的同学们知道，醇-醛-酸-酯，这是氧化反应的链条。因此，在生物化学中，醇、醛、酯、酸也是可以经过酶促反应相互转换的。

在这个体系中，A醇的研究比较多，温和性也更好，A酯虽然比A醇更温和，但转化为维A酸所经历的反应太多，效率低，所以见效也慢。

因此，现在A醇的这股风，其科学原理的护肤特点，仍然和维A酸一样。

早C晚A的“A”可以用哪些产品？

如果提到A醇，第一个反应就是最近很火的“早C晚A”护肤概念。

当然，这本身没有错。

早C通过还原性维C对抗日晒、光照损伤，起到保护性作用。晚A则是应用维A醇类成分，促进皮肤的修复再生，包括胶原蛋白、透明质酸、表皮角质等等。

A醇也就是视黄醇，也因此成为了最近最火爆的护肤成分。

目前市面上A醇护肤品主要是含有A醇的面霜、乳液等等。视黄醇的浓度不能太高，避免对皮肤的刺激，同时通过面霜、乳液这种剂型的保湿的特点减少刺激。

但其实，视黄醇这个成分所带来的副作用主要是皮肤干燥所引起的瘙痒、脱屑等。所以，使用视黄醇的同时促进持续的补水保湿——视黄醇面膜是新的护肤选择！

面膜的含水量、即时的保湿度和对皮肤的渗透性是最好的，并且面部皮肤和膜布之间是相对密闭的环境，加上膜布本身对皮肤会形成微压，能更好的促进成分的吸收。

所以，优秀的“晚A”践行者已经用上了A醇面膜啦~

身边人用的比较多的是这款肌肤未来的A醇面膜。

其实让我第一次关注到这款面膜的点并不在于其A醇的成分。

反而是他们主打的时钟蛋白调节技术，毕竟，时钟蛋白可是获得过诺贝尔奖的研究成果（2017年）【1】。

时钟蛋白是生物节律性的一个内源性调节蛋白，其基因是CLOCK和BMAL1。

这个蛋白所引发的革命主要是让我们认识到哪怕在细胞层面，也有昼夜节律的概念，也就是除了大脑以外，还有所谓的“外周时钟”。

通过增加表皮细胞中时钟蛋白的含量，理论上可以促进皮肤自身的屏障力，提升夜间的修护力，从而帮助皮肤通过自身调节的方式恢复到最佳的状态。

所以，这其实是一款针对熬夜、加班、生活不规律人群的面膜，给你的皮肤“调时差”！

解决A醇刺激性——革新包裹体系

作为一款熬夜面膜，A醇的加入肯定是必须的。

从成分上来说，这款面膜的A醇体系和其他有所不同。

以往的产品，A醇是包裹在脂质体中，然后渗透到皮肤深层。但这款A醇面膜，采用的阳离子包裹技术。这种技术的特点是更加稳定，并且释放速度更加均匀。

这也是降低A醇刺激性的关键所在。脂质体体系下，A醇进入皮肤以后会短时间内大量释放，导致短时间内局部的A醇浓度升高，容易引发皮肤问题。

而阳离子体系的释放峰值会更低，更缓慢，也就降低了A醇的峰值浓度，减少皮肤刺激。

所以，肌肤未来的这款A醇面膜解决了A醇不耐受的问题，对于很多熬夜加班皮肤本身就已经脆弱的人来说尤其重要。

因为皮肤本身状态不好，更容易放大A醇的不良反应，让皮肤不耐受。而通过改变A醇的包裹体系，并结合面膜这种高保湿、补水的特性，充分降低A醇的刺激性，也不再需要担心耐受的问题。

这款面膜的质地超级棒，是牛奶一样的奶浆质地，膜布本身服帖度也很好，采用的是100%亲肤有机棉膜布，上脸完全不会有刺激的感觉，用完以后皮肤也是水光锃亮的，长期使用也可改善皮肤的光泽度和水润度——熬夜肌的福音。

也在网络上查过它其他的成分表，什么荧光剂、香精、激素和刺激性强的成分统统没有，所以完全可以放心敷！

【1】Samreen N Haque et al., Effects of BMAL1 Manipulation on the Brain's Master Circadian Clock and Behavior. Yale J Biol Med. 2019 Jun 27;92(2):251-258.

一般来说，如果有一个东西，放着一个广为人知的名字不用而去选一个生僻甚至生造的名字，那么这个东西有很大可能就是智商税。

另外补充一个不算冷的知识，a醇学名视黄醇，这东西有一个广为人知的名字，叫维生素A，最常见的成品制剂是鱼肝油。

我来劝退高浓度A醇。

维A很神奇，我博士做生殖发育有它、博后做眼睛感光也有它。虽然维A酸对痘痘、色素沉着、光老化都有效果^[1]，但维A酸副作用很大，我以前腹腔注射一针50ug/g体重的维A酸下去，死一半小鼠。

虽然说VA酸外用涂抹和注射的吸收率不同，但现在大众产品市场上动辄3% HPR和0.25% A醇，真是看不下去了，要警惕这种高浓度维A酸衍生物的趋势。

这里，我纯科普地讲讲维A。

1.首先说维A酸改善皮肤的机制。

具体机理复杂，不会有太多人想看。简单的说，就是维A酸贴到细胞上，被细胞识别吃掉，刺激细胞，大量基因表达出来，维持皮肤更新^[2]。

注意，少量即起效。副作用包括干燥、蜕皮、红肿、色素沉着（部分人用美白，部分人用反黑）。

2.VA各类衍生物效果和副作用：

很多人应该知道维A酸有很多兄弟姐妹衍生物，它们长这样：

这几个的药效、副作用都有研究，直接说结论：

功效：A酸 > A醛 > A醇 > A酯。

副作用：A酸 > A醛 > A醇 > A酯。

注意！注意！注意！我尤其要说HPR。

HPR直接刺激小，浓度可以给很高，这里很难拿HPR和同等浓度A酸作功效比较 。

但HPR是非天然A酯，太新了，安全性数据做得不多，不像前面几种有详实实验证明。像HPR这种用上去不刺激、又有效，和常规自然界维A机理还不一样的化合物我觉得一定要谨慎。

3.VA各类衍生物的稳定性：

从稳定性来讲，没法告诉你哪种A酸衍生物更稳定。所有产品都处在配方中，好的配方可以提高稳定性。有一个25度常温6个月的稳定性实验证明，差的配方中A醇6个月降解到只剩17%，而好的配方可以在6个月后留住89%的A醇^[3][4]。

那些吹VA棕榈酸酯（Rpal）稳定的都是胡说八道，怎么能只看单一因素呢？配方不行，放6个月照样降解到只剩19%。

所以稳定性不只是维A衍生物本身，还是要看配方和包材密闭性。

4.如何用少量VA得到更好效果。

一种方法，是通过促渗剂让VA尽快进细胞。

像VA这种不稳定的成分，如果不尽快进细胞，很快就在皮脂/微生物的环境中被降解掉了。

很多促渗剂都能提高生物利用率，但如何能穿过细胞磷脂双分子层进到细胞内部，是很不容易的。

讲个比较有意思的促渗剂，四氢胡椒碱。它可以增加细胞膜流动性，让活性物质更容易穿透细胞膜，进入细胞内部^{[5] [6]}。而且这个促渗剂已经验证过没有生物毒性，如果加在护肤品或毛发生长产品中，可以安全有效地提高活性成分效能^[7]。

对于像VA这类不太稳定的活性物质，加个促渗剂能尽快保证VA吸收，效果会更好。

另一种方法，是加入VA boost（VA激活剂），提高整个VA通路活性。

这块比较有意思的是羟基硬脂酸 hydroxystearic acids。具体机理可以看下图，简单来讲，VA激活剂可以从另一个角度激活VA通路 ，达到1+1>2的加成效果，对III型胶原的刺激生成效率可以高达238%，反正是很凶的^[8]。

5. 如何降低VA刺激性。

VA的刺激性毋庸置疑，蜕皮、干燥，有些人甚至会反黑，这就是没降低VA刺激性导致的副作用。

想要降低刺激性，目前最广泛使用的两个抗敏成分是SymSitive 1609和Neurosensine。这俩还发文章撕过逼，优色林修红霜在文献上 喷理肤泉安心霜效果欠佳^[9]。

VA产品中加SymSitive 1609其实很有必要，目前很多产品也都没加抗敏成分。很多人用完A醇产品又刺激又蜕皮，和产品本身安全性低、舒缓性差有直接关系。

最后，归纳一下维A正确使用的一些思路：

1.维A机理：维A类产品通过各种维A衍生物转化成维A酸，或者直接由HPR激活细胞内蛋白，从而激活或抑制DNA基因表达，进一步激活细胞。

2.维A稳定性：维A类产品稳定性很大程度上由产品配方和包材决定，真空包装或独立小包装能维持VA稳定性。

3.提高维A利用率：可以使用促渗剂提高维A利用率，用维A boost提高维A功能。

4.减少维A副作用：并不是浓度越高越好，加入减轻敏感成分如SymSitive 1609、积雪草苷、Neurosensine等可减低不良反应。

5.外用VA产品甚至药品，先考虑安全性，其次才是功效。

要求浓度必须在0.15%以上的科普答主怕是不知道 浓度×体积=用量？这种A醇高浓度趋势就是被这样带坏的。

还有那些不停推HPR的，有本事别打广告。

最后，不要追求高浓度A醇！！！！！！！！！！！！

本来整个文章不带任何产品，评论区要推荐，我写几个不太会用出副作用的A醇产品。

露得清0.1% A醇加烟酰胺版本，大众产品，口碑好，浓度低，方便使用者涂多涂少控制用量。对烟酰胺有些敏感的也可以选老版蓝管，蓝管不含烟酰胺。

注意。我没接露得清任何推广，推荐它只是因为它A醇浓度低，配方稳定性好，安全且有效，日常用这个就够了。

1. ^ Zasada M, Budzisz E. Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments [J]. Postepy Dermatol Alergol, 2019, 36(4): 392-7.
2. ^ Rhinn M, Dolle P. Retinoic acid signalling during development [J]. Development, 2012, 139(5): 843-58.
3. ^ Temova Rakusa Z, Skufca P, Kristl A, et al. Quality control of retinoids in commercial cosmetic products [J]. J Cosmet Dermatol, 2021, 20(4): 1166-75.
4. ^ Temova Rakusa Z, Skufca P, Kristl A, et al. Retinoid stability and degradation kinetics in commercial cosmetic products [J]. J Cosmet Dermatol, 2021, 20(7): 2350-8.
5. ^ Majeed M, Prakash L. Tetrahydropiperine: A Natural Topical Permeation Enhancer In: Delivery System Handbook for Personal Care and Cosmetic Products. Elsevier; 2005:157–178. [J].
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