先说结论,摄影不少场景下,“拍到”的意义,要比高画质“拍好”更为重要!
因为很多爱好者被相机厂家带偏了,比如会认为相机最重要的参数就是宽容度、衡量摄影器材仅仅是【画质】这个虚无缥缈的东西。
低感光度下,照片画质确实会让照片更耐看,但是照片的高画质的完美展现,建立在经常把自己前期拍摄认真、长时间等待或者布光、天公作美,后期恰到好处、精益求精修图完成满意的作品,通过家里的定期校色的34寸广色域显示器,在合适的室内光照环境下观赏,或者把照片通过艺术微喷,在合适的介质上输出出来,装裱之后,挂在墙上使用合适的光照下欣赏。而不是拍完了缩小为1000x1000长边小小的图,让朋友圈里的朋友用参差不齐显示效果的手机来评点。
如果很少大尺寸艺术微喷输出,或者家里显示器是4000多的老旧显示器,说起来画质,真的是好比说看过缩略到500字的红楼梦,或者缩小到邮票大小的米开朗琪罗壁画,来评价这些艺术品。
对于预算有限的爱好者来说,其实能拍到,比追求画质更重要!因为预算紧张,拍摄技术和判断光线能力差,所以这些爱好者很少会遇到那种顶级的风景、世界名模、战争、奥运会、世界杯场面来苛求你照片的画质。
五十万元内器材拍摄的照片的画质的差异,对于新手来说,可以通过认真看一本摄影入门书籍、听一次好的摄影课,或者通过十分钟的等待,或者走几步几十步到另外一个位置,或者加上300元的补光灯来弥补。
再来说
在傍晚暗光极其不利的条件下乱拍的一张截幅机索尼a6400的ISO102400的100%未降噪原图
在很暗的环境下提高感光度拍摄,相当于你到了城市边缘郊区,还在收听你们城市的FM交通台的广播,因为信号极其微弱,你就尽可能开大音量,结果收到的信号中“杂讯”太多。
但是如果光线好的情况下其实高感光度的效果也不至于太差,这些照片大家猜猜感光度是多少?
都是ISO25600和ISO16000
噪点再多,也要比一张拍模糊的照片要好吧?
低感光度下,确实照片噪点少,在放大到100%看,假如说你有一台相机是3400万左右像素,至少要有一个8K也就是7680x4320显示器,才可能一下子看全自己照片的情况下,同时盯着某个区域看,才能看清楚这些噪点的表现。
楼上这样的风景照,用三脚架,ISO800左右,能拍到画质好得多的照片,但是如果f/11拍摄动物,还要保证1/1000秒的快门速度,在夜晚一定不行了,白天也可能把自动的感光度飙到飞起
EOS R6+RF600mm F11 IS STM,ISO25600拍摄
如果追求ISO 100高画质,那就是这样的照片
大家说哪一张照片画质更好?
一定会回答说,狗P画质,嘛都看不到!
前面两张ISO25600和ISO16000照片是用EOS R6拍摄,建议关注高感光度拍摄的朋友不妨试试
嗯,相关问题记得知乎上讨论的有很多了,之前我也答过类似的。
ISO本质是什么:曝光量的指标,近似反比于曝光量。可看作同样的曝光量下,为了达到某亮度需要信号放大多少倍。这个放大可以是模拟放大(比如原生ISO,传感器双增益点等),更多的情况是数字放大。一般地,可以理解为信号被“提亮”了多少。当然这里略有不严谨,实际上为了达到相同亮度,具有不同原生ISO的CMOS放大倍数也不同。
为什么有噪声:散粒噪声(占主要,其信噪比是光强开根号,来源于光的量子涨落,服从泊松分布,与CMOS性能无关);转换噪声、读出噪声(CMOS性能的重要指标,暗光下逐渐重要);热噪声(传感器产热导致,越长时间曝光积热越多,但一般不占主要)
为什么你要用到高ISO:曝光量少了。环境本身太暗(比如星空,夜间等),或光圈小(比如为了保证景深等),或曝光时间短了(比如为了凝固动作/拍人/拍星空防止拖尾等)。
为什么高ISO下噪声明显:散粒噪声和前端读出噪声被一并放大,且高ISO下基本都是数字放大,更是考验传感器性能。
曝光时间拉长改善画质吗:理论上可行,但实际需要看场景。比如拍星空没有赤道仪拉长曝光会成星轨,暗光人像会不会糊,手持会不会抖等。这时就需要外围设备(三脚架、赤道仪)。
嗯,顺手看一张ISO31的夜景
好了,到最核心的问题:
ISO真正影响画质吗:我很想说不影响,但它和画质息息相关。
ISO数值与信号放大倍数有很大联系,天然地就具有指代画质纯净度的意义。但噪点不是高ISO引起的,是由于散粒噪声/CMOS本身噪声等经过放大而产生的。
为了达到所需亮度而开高ISO,就是告诉你目前场景亮度不足了,需要进一步放大,由此放大而产生噪声。要注意是由于亮度低而开高ISO,而不是ISO决定画质。
因为大多数情况下ISO只是一个指标(indicator),因此你在同场景下仅变动ISO与后期提亮的作用几乎相同,这也叫ISO不变性。但此不变也不是真不变,因为后端读出噪声在后期提亮时也被放大,所以一般来说准确或略偏右的ISO能带来总体更好的信噪比。也是此时高ISO压制后端读出噪声反而带来好画质。
现代相机的ISO为啥能开到10w:一般非常吓人的ISO数字(比如102400、204800)都可归为“扩展感光度”,即机内提亮,和输出后提亮没有任何差别。具体的原生和扩展ISO可以参照各家给出的配置表。一般这种扩展感光度更多地在于宣传上,对于相机的画质并不是标的越高越好。
现代相机在扩展感光度下能不过曝地成片,说明接收到的光子实在太少,从而在提亮过程中噪声被放大了很多倍,几乎无法分辨细节了:
不同画幅的ISO能对比吗:不是一个效果,但能换算。考虑曝光量单位lx*s即(cd·sr·m^(–2))*s你就知道它是和单位面积相关的,其定义就是某一面元接收的光照度在时间内的积分。而对于不同传感器,同场景下接收的总光子数量之比即为总面积的比值。因此,对于不同大小的传感器,达到相同信噪比的等效ISO大致是和面积成正比的--更大的底有时即使“单位面积”上的光通量比小底少,但更大的底吸收了更多的光子,“提亮”得更多(开更高的ISO)时甚至比小底有优势。比如全幅底对角线是m43的2倍,面积的4倍,那么全幅的ISO1600信噪比大致就是m43的ISO400。
拿你的a6400举例,它的对角线长度相比全幅大致是1:1.5,面积比大致是1:2.25,那么你开ISO2000时的画质就大概是全幅开ISO4500。下面的图可能更直观,和a6400像素量相似、同为背照式的全幅a73,开ISO12800看起来比a6400开ISO6400更好,这是因为全幅比残幅的面积大两倍还多(即单纯2:1的曝光量不足以让残幅接收到比全幅还多的光子)。
回到最初的问题,ISO越高画质越差吗?曝光量过低导致被迫开高ISO从而放大噪声罢了,这噪声还是以单位面积为计量的噪声,换算不同幅面的信噪比记得带面积之比或对角线之比的平方。
这个问题我替瓜答了
“我来这里的目的是带领曼城取得好成绩,并将曼城塑造成一支豪门球队”
“我知道应该怎么带领球队取得好成绩,也知道如何塑造一支豪门”
“所以我用我的方式管理球队,这不仅仅是对曼城负责,也是对我自己负责”
“我所做的一切事都是为了以上的目的,就这么简单。”
对于竞技体育的从业人员来说,自身的唯一价值就是在比赛中取得胜利。在竞技体育俱乐部里谈政治阴谋太可笑了。对于教练来说,只要不违反法律法规,一切手段争胜的手段都是正当的,当然包括弃用不合自己要求的老将。教练就应该用一切手段争取胜利,这是对俱乐部负责,也是对自己负责,因为不赢,教练就什么都不是。
假如你是个羽毛球运动员,你的老球拍用了10年,突然发现有了更好的新球拍卖。那你就应该毫不犹豫的放弃老球拍,去买新球拍。
在现实社会中换人比换球拍更复杂一些。但道理是一样的。
我觉得就很搞笑, 一年一换 Watch 的人不差那点钱, 两三年一换带来的差距也不只是 S6-S7 的代差. 说「提升不大」不推荐就挺搞笑.
而且这次可不只是屏幕大小提升: 水果把个别软件功能/设计交给了新款独占.
顺带当初的 38mm 款都已经到 41mm, 接近当初的42mm款.
首先 S3 的用户基本可以考虑换了, 非 LTE 8GB 容量每次升级都要重置, 劝退拉满.
对于 S4 用户来说, 服役了 3 年, 一方面是高亮度的 AoD 屏幕, 还有指南针、高度计这样的户外功能, 额外的血氧检测功能. 加上电池衰减, 也到了该还的时候, 外加有了快充会好很多.
对于 S5 用户来说, AoD 的亮度不足的问题能得到解决, 然后充电更快.
S6 虽然也有快充, 但还是不如 S7. 如果你的 S6 买的是运动非蜂窝款, 觉得 OK 的话可以考虑不锈钢蜂窝款进一步提升体验.
SE 用户不推荐换, 不是因为提升不大, 而是因为估计多半没这个预算, 还是多等两年吧.
以及这次送的线是带快充的, 如果介意三合一还是老款充电器的话(其实我怀疑所谓快充和温控发热有关), 买个二合一然后搭配充电底座算是一个解决方案.
当然追求完整感的话还是推荐三合一, 即便说要慢一点.
11年跑步,17年开始用软件记录。跑步给我最大的改变是对路程的认知。5公里的路程第一反应是跑过去,10公里的路程,就想骑自行车也就40分钟的事,而不是第一反应是坐公交或者打车。还有,去到一个陌生的城市,我也会用跑步打开对这座城市的了解。那种走路太慢,跑步正好的惬意,感觉真的很好。最后一点,听着音乐跑步成了我的一个自我奖励点和情绪宣泄点,有啥事达到目标了,奖励自己今天听着动感的音乐跑个5公里,有郁闷的事情了,绕着操场咔咔跑10公里下来,坏情绪基本就掉没了。不过也有缺点,倘若天天跑5公里,1-2个月下来,膝盖真受不了,再就是换衣服+热身+跑步+洗澡+吃饭,这一套下来,2小时就没了,如果有实验啥的,还挺耽误时间的,以上。