单反应当怎样入门？ 第1页

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全文近6500字，分享我学习摄影的心得总结和实用的学习资源，对零基础小白想要入门特别友好喔，让你少走90%的弯路。

下面是我多年以来的小经验，对摄影的基础知识来个小总结，让你克服障碍，成功快速玩转单反！

一、单反有多重？

背单反出去拍照，真的是个体力活呀。这就是很多人买了单反，不愿意带出门，在家里积灰的重要原因！

可能很多人对单反以及镜头的重量没有什么概念，我在这里就以佳能单反为例子，给大家列举5款机身和5款镜头的重量，以作参考：

▶五款机身：

· EOS 3000D机身：约389g

· EOS 750D机身：约510g

· EOS 77机身：月493g

· EOS 5D Mark IV机身：约800g

· EOS-1D X Mark II机身：约1340g

▶五款镜头：

· EF 16-35mm f/2.8L III USM：约790g

· EF 24-70mm f/2.8L II USM：约805g

· EF 24−105mm f/3.5-5.6 IS STM：约525g

· EF 70-200mm f/2.8L USM：约1310g

· EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM：约710g

机身加上镜头，起码都1000g左右了...

你对1000g还没有概念？

1000g相当于5台iPhone XR；7台iPhone7；8台iPhone6。

把你朋友身边的苹果手机拿过来，挂在脖子上试试看，你就感觉到了单反的重量了。

二、拿单反的正确姿势是什么？

单反这么重，拿的方式不对，就很易cei了。而且单反没有最贵，只有更贵！！！如果你拿不稳，摔了相机，心疼的是你自己。

为了防止拿不稳，相机抖动，正确的拿相机方式就很重要了！

更重要的是，一些文艺青年们，常常拿单反装逼，千万不要装逼不成反被人嘲笑哦！

• 这样拿单反：错误！

• 正确的方式：

右手：握住机身

左手：托住镜头

拇指和食指：用于变焦或者对焦。

取景时脸部要贴近相机背部，夹紧双臂于身体两侧。

请看下老胡的示范，哈哈哈！

三、怎么看取景器？

在评论区有人留言，说看取景器的时候，要睁一只眼，闭一只眼？还是两只眼都睁开呢？

（一）用哪只眼睛看取景器？

一般来讲，是用主视眼来看的。

1.什么是主视眼？

从人类的生理角度讲，每个人都会有一个主视眼，左眼和右眼其中一个。人的大脑习惯性利用主眼的成像来分析和定位物体，主视眼所看到的东西会被大脑优先接受。（通常眼睛验光测试，会有测试主视眼的。）

2.用哪只眼睛看？

我们用哪只眼睛看取景器，就取决于你的主视眼是哪一个。

其实就像平时我们使用左手还是右手一样，有的人习惯用左手，有的人习惯用右手。你自己可以两只眼睛都试试看，看哪个比较舒服、看的比较清晰，就用哪个眼睛。

（二）另外一只眼睛要不要睁开？

一般来说，摄影师是两只眼睛都睁开的。他们用一只眼睛看取景器，而另一只眼睛就能够观察周围。

反正我见过睁一只眼闭一只眼的，也见过两只眼睛都睁开的，但没有两只眼睛都闭上的。

三、单反的各个参数是什么意思？

快门、曝光、感光度、光圈......各种参数是不是让你感到“累觉不爱”？

下面我用最简单的解释，让你迅速掌握单反的参数！

1.景深：能够清晰成像的距离

景深小：前景清晰，背景模糊；

景深大：前景清晰，背景清晰。

景深与光圈、焦距、物距都有关系。

2.光圈：作用是控制镜头的进光量

（1）光圈的大小

在字母“f”后面的数字就是光圈值了。完整的光圈值系列如下：f/1.0，f/1.4，f/2.0，f/2.8，f/4.0，f/5.6，f/8.0，f/11，f/16，f/22，f/32，f/44，f/64。

也有这样的表示：F1，F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，F22，F32，F44，F64

如果你不是数学渣的话，分数比大小，你应该就很容易理解了：1/8>1/16，前者的光圈比后者大。

数字越小，光圈越大，进光越多，画面更亮，景深更小，背景比较模糊！

（2）上一级的进光量刚好是下一级的2倍

光圈从F8调整到F5.6 ，光圈开大了一级，F5.6的通光量是F8的2倍（2的1次方）。

光圈从F8调整到F2，光圈开大了四级，F2的通光量是F8的16倍（2的4次方）。

维持相同曝光量，所需要的时间相差一倍。

（3）光圈优先（A）

可以自己设定光圈，控制景深，让相机选择快门速度。

风景摄影：当使用者希望近处和远处的画质都要清晰，而快门速度并不重要的时候，需要设定一个较小的光圈。（最好有脚架了）

人物摄影：相机使用者更希望一个较大的光圈，使得人物的背景失焦，用以强调人物主题而淡化背景。

使用光圈优先的另一个目的是让相机选择快门速度，以防止不恰当的曝光时间。

在风景摄影中，使用者当为瀑布拍照时，会选用较小的光圈配合较长快门时间，使得瀑布的水滴变得模糊。

但当在较暗的灯光下摄影时，会使用更大的光圈，使更多的光线进入镜头。

3.快门速度：快门打开到关闭所用的时间。

（1）快门的快慢

常见的快门如下：1/2,1/4,1/8，1/15,1/30,1/60,1/125,1/250,1/500,1/1000。

又是见证你是不是数学渣的时候了。也是分数比大小：1/8>1/30，前者的时间比后者多。快门打开到关闭所需要的时间多，就代表快门速度慢，所以1/30比较快。

快门速度越快，曝光时间越短，进光量越少，画面越暗。

（2）快门速度最好低于焦距的倒数

比如焦距70mm时，使用高于1/70秒的快门，这样可以防止抖动造成图像虚化。

（3）快门优先（S）

可以自己设定快门速度，让相机选择光圈的大小。

快门优先主要应用：拍摄运动中的物体及场合，而想拍摄的恰当则需要长时间的经验积累。

（4）常用的快门速度

● 手持拍摄：不要低于1/60秒

不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。

● 拍摄行走或者快速移动：在1/250秒左右

这样可以得到相对清晰并没有抖动的画面。

● 拍摄自由落体或飞驰的物体：1/400秒左右

● 拍摄极快速飞行：1/800秒以上

● 拍摄车水马龙、光影涂鸦等：1秒，1/2秒等

4.ISO感光度：调节可捕捉光量

（1）ISO的大小

常见的ISO如下：100，125，160，200，250，320，400，500，640，800，1000，1250，1600，2000，2500，3200，4000，5000，6400，12800。

这个纯粹就是数字大小的问题了，数字越大，ISO越大。。

（2）ISO的影响

● 进光量：ISO越高，可以捕捉到的光量就越多。

● 速度：更高的ISO能获得更快的快门速度；

● 画质：越低的ISO带来更细腻的成像质量，而高ISO的画质则是噪点比较大。

但是，ISO越高，拍出照片的噪点越多：

普通单反ISO800以下画质不错，白天拍风景ISO控制在100-200就好。

5.焦距：决定拍摄成像的属性

（1）镜头焦距的长短

决定着拍摄的成像大小，视场角大小，景深大小和画面的透视强弱。

焦距越长，你和被拍物体之间的距离越近，景深就越浅，背景越模糊。

镜头上的数字，比如：18-55mm，就是指此镜头的焦距为18-55mm；f3.6-5.6是指光圈。

焦距最小时是18mm，此时最大光圈是f3.5；

而在最大焦距55mm端，最大光圈会缩到5.6。

（2）镜头的分类

镜头根据其焦距的长短，也即拍摄时的视角，可分为：

● 标准镜头

● 广角镜头

● 长焦距镜头

6.曝光度（EV）：反映曝光多少的量

试着把你的曝光表调至0：如果曝光过度，画面就会发白；曝光不足则会变暗，发黑。

现在的单反相机或DC都有自动曝光功能，通过自身的测光系统准确的对拍摄环境的光线强度进行检测。从而自动计算出正确的光圈值+快门速度的组合。这样相片就能正确的曝光。

但是，某些特殊光影条件下（比如逆光条件），会引起测光系统不能对被摄主体进行正确的测光，从而相片不能正确的曝光。

这时，我们就要依照经验进行+/-EV，人为的干预相机的自动曝光系统。从而获得更准确的曝光。

如果你能耐心看完上面的基础入门知识，并且已经完全搞懂了，恭喜你，你已经不是小白啦，而是入门的玩家了喔。

碎片的知识，并不能给你拼凑成完整的知识体系。这些知识对于你拍出好作品还是远远不够的，更深层次的系统学习摄影是很有必要的。

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（长图预警）

刚好给女盆友做了一个入门科普...

发在这里感觉刚刚可以帮到其他人！

上来就看说明书的确是有些强人所难了，但下面这些内容，是一定要了解的。

摄影虽然门槛很低，但也是有门槛的...或多或少都会有一个积累的过程，不必着急。

如果只是把它当成一个爱好，那么开心就好，不必强求。

2015年10月9日修改

谢谢@Jie Li和@张小海的纠错，P档（Program）是程序自动模式，并不是编程档。

程序自动档是相对于Auto（全自动）档，更有可调性的一个档位。对于尼康，Auto档是所有参数不可调的，对于P档，则可以调节曝光补偿、感光度等参数...也可以作为入门的一个档位（尽管极其少用）。