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版型也好,CUT也好,FIT也好,其实是一个程度的概念。
近代以来衬衫的结构没有太大的变化。所谓的版型就是这些部件和身体的关系---所谓版型的区别就是比放出的余量有不同而已。
就拿男士衬衫Regular Fit-标准版型来说,随着时代的发展、品牌定位、目标人群等等因素的变化、每个商家、每个消费者的定义也会有非常大的不同。
注意,什么版型长什么样子不仅是商家说了算。衣服最终要穿在人身上,一件衣服与人的身体发生了“穿着”这个关系才真正成为一件衣服。因此版型也是受着穿着者的身材条件、偏好、穿着用途所左右的。每个成熟的衬衫商都会花大力气研究自己的用户的身材统计数据、穿着偏好,揣摩用户心中的Regular Fit 、Loose FIt 、Slim Fit 是要放出多少量。以确保当衬衫穿在目标用户身上时候,是用户预期的效果。
十八世纪的衬衫结构是这样的,这种结构只能做比较宽松的衬衫,因为它没有现代衬衫结构那么贴合人体。
现代衬衫把身体部分分为前片x2、后片、过肩(约克)四个部件。但从大身来讲,这四片的尺寸和人体的不同形成了所谓不同的版型(袖子比较简单我就不讨论了)。
现代衬衫结构如下
Cuffs 日文我写错了 懒得改了 应该是カフス
现代衬衫结构下,最影响衬衫大身“版型”的数据,大体上有肩宽、胸围、腰围、臀围、衣长几项。
最终成衣尺寸比净体尺寸大出来多少,也就是所谓放量放多少,决定着版型。
下图只是个示意图,现代衬衫向更贴合身体的方向发展,结构计算上越来越立体,不能简单等同于图中的示意。
具体的不同的Fit我稍后找点图再丰富进来。
关于正装衬衫的合身度问题我有一篇文章可以参考一下
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